¿Cómo dibujar el Radio de mama?

por Mariel | Jul 24, 2018

¿Cómo dibujar el Radio de Mama?

Última parte por el recorrido del calculo de talle de corpiño y la medida fundamental: El Radio de mama.

Si te perdiste los artículos anteriores podes verlos acá y acá.

En esta entrada vamos a ver como trasladar esa medida al papel paso a paso. Y esto es muy importante porque nos va a permitir, en el diseño de una prenda (no sólo de corpiños) tener la certeza, el control y la referenci de donde va a caer el escote en caso de prendas escotadas o más cerradas.

Manos a la obra!

¿Qué vas a necesitar?

Escuadra
Lápiz o Birome
Papel
Compás

Paso 1: Trazado del cuadrado

Vamos a comenzar dibujando un cuadrado que va a tener como medida 2 veces el Radio de mama en cada lado.

Es decir que, si el Radio de mama es de 9 cm el cuadrado va a medir 18 cm.

Es sumamente importante escuadrar para obtener un cuadrado perfecto. Para ello ubicar la escuadra en uno de los lados y trazar. Repetir hasta completar el cuadrado.

Marcar cada una de las mitades y dibujar el cuadrante interno.

Paso 2: Trazado del Radio

Con el compás tomar la medida del radio de mama ubicándolo en el centro y abriendo hasta tocar la base del cuadrado.

Dibujar el círculo completo, que va a representar el Radio de mama.

Tip: El dibujo va a estar bien si el circulo toca las paredes del cuadrado.

Si ubicamos el Radio de mama dentro del cuerpo base lo veriamos de esta manera. Esto nos va a permitir delimitar el escote de las prendas.

Quiere decir que…

Cualquier escote que toque la circunferencia de la taza va a ser bien escotado.

Si entramos 1 a 2 cm sobre el radio de mama se trata de mallas o bikinis

Mientras que reservamos más profundidad para corpiños de lencería..

Llegamos al final!

Si tenés alguna duda podes dejarla en los comentarios, para que te sea más claro te dejo el paso a paso en video ¿Que te pareció este Post?

Hasta la próxima semana!

Mariel.

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Radio de mama: ¿Cómo tomar las medidas para hacer el molde de corpiño?

por Mariel | Jul 16, 2018

¿Cómo tomar las medidas para hacer la molderia de corpiños?

-Radio de mama-

En la primera parte de esta serie de post sobre molderia de corpiños, te conté sobre los distintos sistemas de talles y cómo calcular tu talle. En esta segunda parte te voy a explicar las medidas que yo utilizo para hacer patrones de sujetador tanto a nivel industrial como de forma personalizada. Manos a la obra!

Quiero enfocarme en la medida fundamental de mi sistema: El Radio de Mama. Utilizo esta única medida para realizar la molderia de la taza y la espalda por medio de algunas fórmulas. Pero una aclaración: Cuando se trata de corpiños personalizados o “a medida”, también nos ayudamos de otras medidas auxiliares para lograr el calce exacto, pero de ellas hablaremos más adelante.

¿Cómo surgió La Fórmula del Corpiño Ideal?

Cuando comencé a diseñar moldes de corpiño, mi objetivo no era solamente poder desarrollar una línea de lencería para vender sino que, quería ir mucho más allá al ver todos los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de encontrar el corpiño ideal.

Mi propósito y vocación era poder encontrar un sistema que sea simple de utilizar y de enseñar. Debo decir que probé muchos sistemas de molderia, algunos con mejores resultados que otros, pero ninguno que me dejara completamente feliz. Fue así que tomé lo que me resultaba útil de uno y de otro para crear un sistema personalizado.

No fue tarea fácil, me llevó muchas horas de sueño probar y corregir, confeccionar y volver a repetir el proceso hasta conseguir lo que quería: La Fórmula del Corpiño Ideal.

Estas son las Plantillas de la Taza Base que utilizo en mi Sistema La Fórmula del Corpiño Ideal para crear y desarrollar la molderia de todos mis diseños de corpiño y las que enseño a utilizar en mis cursos. Si querés saber más sobre este sistema hace click aquí.

Fue en este proceso que me enfrenté con un dilema: ¿Qué medidas utilizo para el trazado de moldes si todas somos diferentes tanto en tamaño como forma? Sabiendo además que tengo lectoras de todas partes del mundo, y los sistemas de talles varian de un país a otro. Mi objetivo era enseñar este sistema a todas/os, por eso necesitaba un método que me permitiera unificar los talles, para que cuando veas algún tutorial o te animes a hacer alguno de mis cursos hablemos todas el mismo idioma.

Cansada de luchar con las medidas de manual o de las tablas establecidas di con la vedette de mi sistema de molderia para corpiños: El Radio de mama.

Es decir, que con una sola medida logré:

Simplificar el trazado de moldes
Utilizar la misma medida para calcular el contorno y la taza de corpiño
Unificar talles

La unificación de talles por medio de la utilización del Radio de mama fue la culminación de mi sistema,

ya que me permitió enseñar este método de manera universal dejando de lado las tediosas tablas,

creando un lenguaje único entre mis alumnas y yo.

¿Qué es el Radio de mama?

“Es la medida que nos va a permitir realizar corpiños a medida con su taza y contorno correspondiente,

pero también vamos a poder realizar trazados de molde de manera industrial.”

¿Por qué es importante saber el volúmen de la taza de corpiño?

En primer lugar, porque debemos conocer el talle de nuestro pecho para lograr un buen calce, comodidad y un soporte de acuerdo a nuestro busto. Además, tenes que tener en cuenta que el tamaño de la taza no tiene relación con el talle de la persona.

Es así que una mujer talle M de ropa puede tener una taza grande y una mujer talle XL puede tener una taza pequeña.

Porque claro esta, que no todas somos iguales e incluso un pecho puede variar del otro en una misma mujer. Por eso, en lencería no sirven las generalidades, y vale la pena conocer a fondo nuestras medidas.

Muchas de ustedes, se sorprenden al descubrir que el tamaño del radio de mama muchas veces no es el mismo que el talle del corpiño que estan acostumbradas a comprar.

Se debe medir con el centímetro desde la base del pecho rodeando la parte inferior del busto hasta el pezón.

Esta medida en centímetros va a determinar el tamaño de la copa y el tamaño del cuadro de corpiño así como el cálculo para la coleta o espalda.

Además, podemos utilizar el contorno de bajo busto para chequear la medida correcta de la coleta en caso de realizar un corpiño personalizado.

Es decir, que la combinación de el radio de mama y el contorno de bajo busto nos va a dar el tamaño del molde.

A tener en cuenta:

Tomar la medida con un corpiño que te ajuste o te sea cómodo. En un mundo perfecto, la profundidad de la taza inferior de su sujetador debe medir lo mismo que la profundidad de la taza inferior de tu pecho desnudo, pero a menudo no lo hace, debido a la densidad mamaria y el grado de flacidez.

El pezón se va a desplazar hacia abajo con el tiempo al perder el pecho, su capacidad de “automantenimiento”, lo que significa que incluso si el tamaño de tu corpiño no cambia con los años, el Radio de mama seguirá disminuyendo a medida que envejecemos. Y nada ni nadie puede escapar o detener la gravedad o el paso del tiempo. Por lo tanto, es imprescindible usar un sujetador que te calce bien.

Veamos un ejemplo:

Si el Radio de mama mide 9 cm, el talle de corpiño seria un 90 en el cuadro de corpiños.

Sin embargo, la medida puede variar unos milímetros con respecto a la tabla. Lo que debes hacer es elegir la taza que se aproxime a la medida de tu radio de mama. Es decir, que si tu radio de mama es de 9,2 cm te correspondería un talle 90 mientras que, si tu Radio de mama es 9,8 cm te correspondería un talle 100.

Y así sucesivamente…

El Radio de mama aumenta 0,5 cm por talle, por lo que si realizas una copa de sujetador demasiado pequeña, simplemente subís al siguiente tamaño de Radio. ¿Fácil no ? Cuando explico este sistema a mis alumnas es tan lógico que las asombra.

Hasta el próximo post!

Mariel.

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3 Formas de Transformar el Molde de la Vedetina

por Mariel | Ene 31, 2018

3 Formas de Transformar el

Molde de la Vedetina

-Molderia de Bombachas-

Modificar la molderia de bragas para lograr distintos modelos es muy fácil. Por eso en este post te propongo transformar el molde de la vedetina de tres maneras para que puedas adaptarla a tus necesidades y tu gusto personal. Además, estas transformaciones podes aplicarlas al molde de braga que tengas.

Con recorte

Realizar recortes al molde nos permite aprovechar retazos de tela que tengamos y combinar distintas telas. Además, nos permite ubicar cada una de las piezas del molde de una mejor manera en la tela, para el posterior corte y así evitar desperdicios innecesarios.

Transformación 1

Vamos a trazar una recta inclinada tanto en el delantero como en el trasero, de la medida que más te guste.

Cortar y separar los recortes identificándolos como “recorte delantero” y “recorte trasero” para evitar confusiones. Unir los recortes por la línea de costado teniendo en cuenta de hacer coincidir la cintura de ambas piezas.

Por último, agrega márgenes de costura. Si querés saber el ancho del márgen de costura según el elástico hace click acá.

Modificar el ancho y el Alto

Transformación 2

La característica de la vedetina es la de ser una braga de uso diario, cómoda, con una altura media y un ancho de costado de 4 cm. Sin embargo, podemos modificar la altura para lograr un calce más bajo (aspecto juvenil) o más alto (aspecto señorial). Tenemos que tener en cuenta que si modificamos demasiado las medidas la vedetina dejaría de ser vedetina… Por eso recomiendo modificar el molde de la siguiente manera:

Ancho de costado de 2 a 4 cm

Altura de tiro Juvenil: Bajar en el tiro de 6 a 8 cm

Altura de tiro señorial: Bajar en el tiro de 5 a 6 cm

Modificación de la Altura

Modificación del Ancho del costado

Transformación de la Curva del Trasero

Transformación 3

La curva del trasero de la vedetina no es ni muy cavada ni demasiado cerrada de tal manera que cubra totalmente la cola. Para lograr estas dos transformaciones vamos a proceder a modificar el molde de la siguiente manera:

Curva Normal de la vedetina: Unir con recta desde la entrepierna al costado.

Curva Cavada: Entrar 1,5 cm y trazar una curva hacia adentro. Se logra un molde trasero que deja ver un poco la cola.

Curva Cerrada: Salir 1,5 cm y trazar una curva hacia afuera. La vedetina cubre la totalidad de la cola. Es el trazado que vemos en las bombachas para nenas.

Si querés ver el paso a paso en vídeo acá te lo dejo! ¿Que te pareció este tutorial?

Mariel.

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10 tips para coser Spandex fácilmente

por Mariel | Nov 3, 2017

10 Tips para Coser Lycra Fácilmente

¿Qué pasa si no tengo máquina Overlock o Remalladora? ¿Puedo coser trajes de baño con máquina familiar? ¿Si tengo una máquina vieja que sólo tiene las puntadas básicas puedo coser lycra?. Tengo miedo de coser telas elásticas con mi máquina doméstica ¿Qué puedo hacer?.

Si te estás haciendo estas preguntas preparate porque hoy vamos a derribar mitos para que puedas coser prendas con elastano sin problemas!

¿Cuál es la diferencia entre Lycra y spandex?

En telas para danza, prendas deportivas y trajes de baño los terminos Lycra, Elastano y Spandex se usan indistintamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?

El Elastano es una fibra sintética cuyo nombre genérico es Spandex. La empresa DuPont en el año 1959 inventó esta fibra y la patentó con el nombre de Lycra.

Con esta fibra en combinación con otras se hacen muchas telas que toman diferentes nombres. Por eso siempre hay examinar las etiquetas de composición de las telas.

La principal característica de estos filamentos, es su gran elasticidad y resiliencian: La capacidad hasta de cuadriplicar su longitud y de volver a su estado inicial al retirar la tensión.

Según con que otra fibra este mezclada el elastano para formar la tela, va a tener diferentes grados de elasticidad.

Si querés saber cómo funcionan los porcentajes de elasticidad en una tela te lo cuento en este Post.

Tips útiles para coser Spandex

1) No importa el hilo de la tela. Al colocar los patrones sobre la tela procura que la mayor elasticidad coincida con los contornos del cuerpo.

2) Si no contás con pesas para tela. Procurá colocar los alfileres sobre el márgen de costura del molde para evitar crear agujeros en la tela.

3) Siempre utiliza una aguja nueva en tu máquina de coser. Y asegurate que sea punta bolita ya que son las ideales para coser tejidos de punto. Si tu máquina lo permite usa una aguja STRETCH, son fantásticas para coser este tipo de tejidos y ayudan a prevenir que se salten las puntadas.

4) Como siempre chequea la longitud y la tensión de la puntada en un retazo de tela. Seguramente tendrás que hacer ajustes para evitar que la tela se frunza o se salteen puntadas. Utiliza una puntada zig zag mediana. Una vez hecha la prueba estira el retazo de tela para asegurarte que las puntadas no se rompen. Si lo hacen, corregí la tensión y largo de la puntada para lograr la correcta elasticidad en la costura. Este es uno de los tips mas importantes para coser spandex. Si querés saber más sobre puntadas elásticas mira este articulo.

5) Para lograr una puntada resistente y que acompañe la elasticidad de la tela, te recomiendo usar hilo de poliester tanto en la bobina como en la aguja. Si tenes maquina overlock usa hilo de poliester en las agujas e hilo de nylon en el crochet de la maquina.

6) Para elastizar utiliza siempre un elástico de poliéster. Las fibras sintéticas tienen mayor resistencia, al agua, al cloro, al sol, al sudor. Mientras que si utilizamos un elástico de algodón corremos el riesgo que se deteriore mas rápido y se pudra el elástico, a causa de hongos propios de las fibras naturales.

7. Si estas luchando con tu prensatela porque no agarra correctamente la tela y se estanca, podes utilizar un pie te teflón o un pie de doble arrastre para facilitar que la tela corra.

8. Usa aguja doble (twin needle) en dobladillos o para dar un look profesional cuando no tenes una tapa costura.

9. Cuando coses, sostené la tela por detrás y delante de la aguja, pero ojo SIN ESTIRAR!

10. Dependiendo de la prenda que estés realizando (trajes de baño, prendas deportivas, mallas para danza, etc) vas a necesitar estabilizar algunas de las costuras (particularmente en los hombros) para que no se estiren y deformen con el uso. Lo idead para esta tarea es usar en elástico transparente.

¿Tenés algún tip para agregar a la lista? Compartilo en los comentarios!

Mas abajo te comparto un vivo con tips para coser trajes de baño. Espero que estos tips te sirvan y te anímes a coser telas elasticas.

Un abrazo creativo!

Mariel.

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Márgenes de costura según el tipo de elástico

por Mariel | Sep 14, 2017

Márgenes de costura según el tipo de elástico

Ya tenés los moldes para realizar tu prenda, los elásticos y todos los materiales necesarios para la confección. Pero, si te estás olvidando los márgenes de costura necesarios para que tu ropa interior quede tal cual la pensaste vas camino al fracaso. A diferencia de los moldes realizados para telas planas que, por lo general utilizamos 1 cm como márgen de costura. Esto no es posible en telas elásticas y mucho menos en ropa interior porque para ello vamos a tener que tener en cuenta dos factores ¿Querés saber cuales son? te lo cuento todo en esta entrada así que seguí leyendo!

¿Qué es el margen de costura y para que sirve?

Básicamente el márgen de costura es el excedente que necesitamos agregarle al molde de cualquier prenda para que luego de cortadas las piezas las podamos unir entre sí.

El márgen que agreguemos a los moldes va a depender de: el tejido a utilizar, el tipo de prenda que se va a confeccionar, el tipo, ancho y largo de la puntada, la o las máquinas que vamos a usar y el tipo de costura (costura francesa, costura de pestaña, costura cargada, pespunteada a un lado, etc).

En una confección más artesanal o a medida, los márgenes de costura siempre suelen ser mayores que en la confección industrial. Además vamos a tener que dar una terminación a los márgenes para que la prenda tenga un acabado prolijo y profesional tanto del derecho como del revés.

En telas planas (sin elasticidad) los márgenes por lo general varian desde 1cm hasta 2 cm o más para dobladillos. Ahora para tejido de punto el márgen de costura va a ser menor porque las prendas estan pensadas para ser armadas con máquina overlock por lo tanto el margen va a ser de 0,5 cm.

Este es un pantallaso general de cómo funcionan los márgenes de costura pero lo que nos trae aquí hoy es aprender a colocar los márgenes de costura a nuestros moldes de ropa interior según el tipo de elástico que decidamos usar así que vamos a ello:

Primero vamos a identificar dónde vamos a colocar los elásticos. Y lo que tenés que pensar es dónde tenemos unión de tela con tela y dónde necesitamos aplicar las técnicas de elastizado. En el caso de la vedetina o cualquier otro tipo de bombacha tenemos uniones en costados y refuerzo mientras que la aplicación del elástico va a corresponder a cintura y piernas.

Ahora veamos los márgenes que corresponden según cada tipo de elástico para eso vamos a tener que tener en cuenta :

*La técnica de elastizado

*El tipo de elástico

Si querés hacer un repaso sobre las técnicas de elastizado y los tipos de elásticos usados en lenceria te dejo los enlaces acá y acá

Márgenes de costura para elástico para embutir

Este tipo de elástico va a quedar escondido en la costura, por lo que va a ser visible del derecho y del revés. El márgen de costura va a depender del ancho del elástico. Generalmente es de 0,7 cm para mallas y de 0,5 cm para ropa interior.

Márgenes de costura para elástico picot o fantasía

El márgen de costura va a estar determinado por la técnica para elastizar que usemos: Elastizado apoyado: no se van a agregar márgenes siempre y cuando el picot o fantasía no sea demasiado ancho. Si utilizamos la técnica de Elastizado girado, se debe agregar como márgen de costura el ancho del elástico. Para que al girar quede del tamaño establecido en el molde original.

Márgen de costura para Puntillas

Cuando utilizamos puntillas para dar terminación a la ropa interior, el proceso va a ser a la inversa. En vez de agregar márgen vamos a quitar. Esto es porque, si colocamos la puntilla en el borde nos va a modificar las dimensiones de la prenda.

Y esto no resultaría un problema si la puntilla la colocamos por ejemplo en la cintura de la bombacha, como mucho nos quedará más alta de lo esperado. Pero si no quitamos el márgen y elastizamos las piernas de la bombacha, vamos a terminar con un prenda incómoda porque va a “trepar” sobre las piernas.

Para facilitar la costura de las puntillas anchas podemos coserlas de la siguiente manera:

Apoyar la puntilla haciendo coincidir el borde de la puntilla con el borde de la bombacha y coser. Una vez cosido vamos a retirar el excedente de la tela.

Márgen de costura para elástico quebrado o partido

Este tipo de elástico funciona como una cinta al bies elástica que envuelve la tela y le da terminació. Es por ello que no lleva márgen de costura.

Si tenés alguna duda podés dejarla en los comentarios. Hasta la próxima semana!

Mariel.

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