¿Te pasó alguna vez de comprar una tela hermosa, cortarla, coserla… y que la prenda te quedara completamente distinta a como la imaginabas? Chata donde debía caer, rígida donde debía acompañar el cuerpo, o directamente imposible de poner porque no entraba. Te cuento un secreto: casi siempre el problema no es tu costura ni tu molde. El problema es que la tela elegida no era la que esa prenda necesitaba.
Esta es, sin exagerar, una de las confusiones más grandes que veo repetirse en mis alumnas, y también una de las más fáciles de resolver una vez que entendés la lógica de fondo. Existen básicamente dos grandes familias de tela: la tela plana (o tejido plano) y la tela de punto (o tejido de punto). Se construyen distinto, se comportan distinto, y por lo tanto sirven para prendas distintas. Entender esta diferencia es, me atrevo a decir, uno de los aprendizajes que más va a cambiar tus resultados de costura de acá en adelante.
En este artículo te voy a explicar qué es cada tipo de tela, cómo reconocerlas al tacto y a la vista, qué prendas conviene hacer con cada una, y cómo coserlas correctamente (agujas, puntadas y todos los detalles técnicos). Vamos a la base de todo: cómo se construye una tela.
Qué es la tela plana (tejido plano)
La tela plana se construye entrelazando dos conjuntos de hilos que se cruzan en ángulo recto, formando una estructura de cuadrícula fija. Estos hilos tienen nombres técnicos que seguramente ya escuchaste alguna vez en clase:
Urdimbre: son los hilos que van a lo largo de la tela, en el sentido del rollo (paralelos al orillo).
Trama: son los hilos que van de forma transversal, cruzando la urdimbre de lado a lado.
Este entrelazado (urdimbre + trama) es lo que le da a la tela plana su característica principal: estabilidad. No se estira (o se estira muy poco, solo al bies, es decir en diagonal a 45°), no se deforma con facilidad, y mantiene la forma del corte que le diste.
Ejemplos típicos de tela plana
Popelina
Gabardina
Denim (jean)
Lino
Sarga
Raso
Batista
Todas estas telas, aunque se sientan muy distintas al tacto, comparten esa misma estructura de base: hilos entrecruzados en ángulo recto.
Qué es la tela de punto (tejido de punto)
La tela de punto, en cambio, se construye de una forma completamente diferente: con un solo hilo (o varios) que se entrelaza formando una serie de bucles o “lazadas” conectadas entre sí, como si fuera un tejido a crochet o dos agujas pero hecho a máquina industrial. Esta estructura de bucles es la que le da a la tela de punto su cualidad más distintiva: la elasticidad natural, incluso sin una sola fibra de elastano en su composición.
Tricot: un término que conviene conocer
Dentro de las telas de punto vas a escuchar mucho la palabra “tricot”. Técnicamente, el tricot es un tipo específico de tejido de punto por urdimbre (distinto al jersey, que es tejido de punto por trama), usado mucho en telas para ropa interior y forros. En la práctica del taller, muchas veces “tricot” se usa como sinónimo amplio de “tela de punto liviana”, aunque no sea 100% preciso técnicamente. Lo importante es que entiendas que dentro de la familia “punto” hay sub-variantes con distinto comportamiento.
Ejemplos típicos de tela de punto
Jersey (remera de algodón típica)
Modal
Rib (la del cuello de los buzos)
Lycra/spandex (punto con elastano)
Tricot
Punto Roma
Interlock
Cómo reconocer si una tela es plana o de punto
Antes de comprar o de cortar, hacé este test rápido:
Estirá la tela con las manos en sentido horizontal (a lo ancho). Si vuelve prácticamente sin estirarse, es tela plana. Si se estira con facilidad, es tela de punto.
Mirá de cerca la estructura: en la tela plana vas a distinguir una cuadrícula de hilos cruzados, como un entramado de tejido a telar. En la tela de punto vas a ver columnas de “uves” o bucles entrelazados, similar a una tejida a mano.
Tironeá un hilo suelto del borde de corte: en la tela plana, al tirar de un hilo se frunce la tela en línea recta (por eso se puede “sacar el hilo” para enderezar un corte). En la tela de punto, si tirás de un hilo suelto, puede empezar a “correrse” formando una carrera, como en las medias de nylon.
Doblala en diagonal (al bies): la tela plana solo tiene estiramiento notable en esta diagonal de 45°. La tela de punto se estira en cualquier dirección, y mucho más en el sentido horizontal (a lo ancho) que en el vertical.
Elasticidad y recuperación: el concepto que marca la diferencia real
Acá quiero detenerme, porque es el corazón técnico de todo este tema y donde más se confunden las alumnas.
Elasticidad
Es la capacidad de una tela de estirarse. La tela plana tiene elasticidad casi nula (salvo al bies, o si tiene un pequeño porcentaje de elastano agregado, como el famoso “gabardina stretch”). La tela de punto tiene elasticidad natural por su estructura de bucles, incluso sin elastano.
Recuperación
Es la capacidad de la tela de volver a su forma original después de haber sido estirada. Esto es independiente de la elasticidad: una tela puede estirarse mucho pero recuperar mal (quedar “vencida” o marcada), o estirarse poco pero recuperar perfecto.
Una tela de punto de algodón 100% (sin elastano) tiene buena elasticidad pero recuperación limitada: después de usarla un rato tiende a “dar de sí” (por ejemplo el cuello de una remera vieja que queda estirado).
Una tela de punto con elastano (como el jersey con lycra o el punto para ropa interior) tiene tanto elasticidad como buena recuperación, porque el elastano actúa como un “resorte” dentro de la estructura.
Para elegir bien una tela, no alcanza con preguntarse “¿se estira?”. Hay que preguntarse también “¿y vuelve bien a su forma después de estirarse?”. Esta doble pregunta es la que de verdad va a definir si esa tela te sirve para la prenda que tenés en mente.
Qué prendas conviene hacer con tela plana
La tela plana es la elegida cuando necesitás estructura, definición de forma y estabilidad. Pensá en prendas donde el corte y la caída dependen de que la tela no se deforme:
Camisas y blusas (como nuestra Blusa Justina o la Camisa Baby)
Vestidos con estructura (Vestido Felicia)
Pantalones de vestir y algunos jeans
Lencería en tela plana: corpiños y bombachas armados con varillas, entretela y estructura fija, donde la tela plana le da al molde base la firmeza necesaria para sostener la forma de la copa sin deformarse con el uso.
Prendas con cierres, ojales y aberturas que necesitan un borde estable (la tela de punto tiende a deformarse en estas zonas si no se refuerza).
Qué prendas conviene hacer con tela de punto
La tela de punto es la elegida cuando necesitás comodidad, movimiento y ajuste al cuerpo sin necesidad de tantos recursos de molde (pinzas, cierres, aberturas):
Remeras, buzos y prendas de entrecasa
Ropa deportiva (leggings, como nuestra Legging Mara o Legging Jana)
Trajes de baño y mallas (siempre con punto elastizado con lycra)
Ropa interior y lencería en tela de punto: bombachas y corpiños sin varillas, de corte más simple, que se ajustan al cuerpo gracias a la elasticidad natural de la tela en vez de depender de pinzas y estructura armada.
Prendas ajustadas al cuerpo en general, donde la elasticidad reemplaza a las pinzas de modelado que sí necesita la tela plana.
Si tenés dudas puntuales sobre qué tela usar específicamente para lencería (uno de los casos donde más se mezclan ambas familias, según el diseño de la prenda), te recomiendo leer nuestro artículo sobre cómo elegir la tela correcta para lencería, donde profundizamos en esta decisión caso por caso.
Cómo coser cada tipo de tela: aguja y puntada
Una vez que identificaste qué tela tenés entre manos, el segundo paso es coserla con la configuración correcta. Esto es tan importante como la elección de la tela en sí.
Cosiendo tela plana
Aguja: universal, en el grosor acorde al peso de la tela (por ejemplo 70/10 para batista liviana, 90/14 para gabardina gruesa o denim).
Puntada: recta, con un largo de puntada estándar (2.2 a 2.5 mm). No necesita puntadas elásticas porque la tela no se va a estirar en el uso.
Terminaciones: pueden rematarse con overlock, zigzag simple, vivo o sesgo/bies, según el diseño. El bies (esa tira de tela cortada en diagonal a 45°, que aprovecha justamente la única elasticidad natural de la tela plana) es un recurso clásico para terminar escotes y sisas en telas planas.
Cosiendo tela de punto
Aguja: stretch o ballpoint (punta redondeada), nunca universal, para no cortar las fibras del tejido y evitar puntadas saltadas.
Puntada: elástica (zigzag angosto, puntada tricot, o puntada recta con la tela levemente estirada si tu máquina no tiene opciones elásticas). Si tenés overlock, es la herramienta ideal para coser y rematar en un solo paso.
Terminaciones: elástico cosido directamente (típico en ropa interior y trajes de baño), o dobladillos con puntada elástica para que no se rompan al estirar la prenda.
Errores comunes al elegir y coser cada tipo de tela
Usar tela plana para una prenda que necesita ajuste elástico (por ejemplo, una malla): el resultado va a ser una prenda incómoda, que no acompaña el cuerpo y que probablemente ni siquiera se pueda poner bien.
Usar tela de punto para una prenda que necesita estructura (por ejemplo, un corpiño con varillas): la tela se va a deformar con el uso y la prenda no va a sostener la forma que buscás.
Coser tela de punto con aguja universal: genera puntadas saltadas y agujeritos que se agrandan con el lavado.
Coser tela plana con puntada elástica sin necesidad: no es un error grave, pero puede generar frunces innecesarios y hace más lento el proceso de costura sin ningún beneficio real.
No hacer la prueba de estiramiento y recuperación antes de comprar la tela: llevate siempre este hábito a la telería. Estirá un poquito la tela sobre el rollo y soltala: si queda marcada o tarda en volver, buscá otra opción para esa prenda en particular.
Confundir “elasticidad” con “buena calidad”: como vimos, una tela puede estirarse mucho y aun así ser de mala calidad si no recupera bien su forma.
Reflexión final
Entender la diferencia entre tela plana y tela de punto es, para mí, uno de esos conocimientos que separan a quien cose “a prueba y error” de quien empieza a coser con intención y con resultados predecibles. Una vez que internalizás esta lógica, vas a mirar cualquier tela con otros ojos: vas a poder tocarla, estirarla un poquito, y ya saber para qué tipo de prenda te sirve antes incluso de comprarla.
¿Cuál de las dos familias de tela te genera más dudas todavía, la plana o la de punto? Contame en los comentarios con qué tela estás trabajando ahora mismo y qué prenda tenés en mente, así puedo ayudarte a pensar si es la elección correcta.
Si tu próximo proyecto es de lencería y querés dominar la tela plana con toda su estructura, varillas y armado, te invito a conocer nuestro curso Lencería en Tela Plana Online, donde vas a aprender el proceso completo de principio a fin. Y si en cambio lo tuyo es el tejido de punto y querés desarrollar un cuerpo base que se ajuste perfecto a tu cuerpo (o al de tu clienta) aprovechando la elasticidad de esta familia de telas, el curso Cuerpo Base para Tejido de Punto es el que necesitás.
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Espero que este artículo sea un disparador para que te animes a mirar tus telas con otros ojos la próxima vez que vayas a comprar. Te leo en los comentarios.
Preguntas frecuentes sobre tela plana y tela de punto
¿Cuál es la diferencia principal entre tela plana y tela de punto? La tela plana se construye entrelazando hilos de urdimbre y trama en ángulo recto, lo que le da estabilidad y poca elasticidad. La tela de punto se construye con bucles entrelazados, lo que le da elasticidad natural incluso sin elastano. Esa diferencia estructural define para qué prenda conviene cada una.
¿Qué es exactamente la tela de punto? Es un tipo de tela formada por hilos entrelazados en bucles (como un tejido a crochet hecho a máquina), en vez de hilos cruzados en cuadrícula. Ejemplos comunes son el jersey, el rib, el modal y las telas con lycra.
¿Cómo elijo la tela correcta para una prenda que voy a coser? Preguntate primero qué necesita la prenda: si necesita estructura y forma definida (como una camisa o un corpiño con varillas), elegí tela plana. Si necesita ajustarse al cuerpo con comodidad y movimiento (como una malla, un legging o ropa interior sin armado), elegí tela de punto con buena elasticidad y recuperación.
¿Se puede coser tela de punto con máquina familiar común, sin overlock? Sí. Usando aguja stretch o ballpoint y puntada elástica (zigzag angosto o puntada tricot), podés coser tela de punto perfectamente en una máquina recta/zigzag común, sin necesidad de overlock.
Hay una frase que escucho seguido en mis clases: “el molde de pantalón me da miedo”. Y te entiendo perfectamente, porque a mí también me costó mucho al principio. De todos los moldes base que existen, el de pantalón es el que tiene más fama de “difícil”, y no es una fama del todo injusta: hay una zona, el tiro, que si no se entiende bien puede arruinar el calce completo de la prenda.
Pero acá va la buena noticia: el molde de pantalón no es magia, es matemática y lógica aplicadas al cuerpo. Una vez que entendés de dónde sale cada línea, por qué el tiro delantero es distinto al trasero, y qué representa cada medida, el miedo se transforma en confianza. Y ahí es cuando empieza lo divertido: pasar de un pantalón base sencillo a un jean entallado, un jogging cómodo o una babucha con caída.
En este artículo te voy a llevar de la mano por todo el proceso: qué medidas necesitás tomar, cómo se traza el delantero y el trasero paso a paso, por qué el tiro es la parte más compleja y cómo solucionar los problemas de calce más comunes. Vamos con todo.
Las medidas que necesitás antes de empezar
Antes de agarrar el papel y la regla, necesitás un juego de medidas preciso. Tomalas con una cinta métrica flexible, sin ajustar de más ni dejar floja, y si podés pedile ayuda a otra persona: es mucho más exacto que medirse una misma.
Contorno de cintura: en la línea natural de la cintura (si no estás segura de dónde queda exactamente la tuya, es clave resolver esa duda antes de seguir).
Contorno de cadera: en el punto más ancho de la cadera, que suele estar entre 18 y 22 cm por debajo de la cintura, según el cuerpo.
Altura de cadera: la distancia vertical entre la cintura y el punto de cadera que acabás de medir.
Tiro (o altura de tiro): sentada en una superficie firme, se mide desde la cintura hasta el asiento de la silla. Esta medida es la que define el largo de la parte que va “por dentro” de las piernas hasta la entrepierna, tanto adelante como atrás.
Contorno de muslo: en el punto más ancho del muslo, generalmente bien arriba, cerca de la entrepierna.
Largo de pantalón: desde la cintura hasta donde quieras que termine la prenda (tobillo, media caña, capri, lo que definas).
Contorno de rodillo o basta: según el tipo de pantalón que quieras lograr (recto, chupín, oxford, palazzo), esta medida cambia mucho.
Con estas medidas ya tenés todo lo necesario para empezar a trazar. Y como vas a ver, todas estas medidas se apoyan en las mismas nociones que usás para armar cualquier cuerpo base: por eso siempre insisto en que primero hay que entender bien qué es el molde base antes de meterse de lleno en prendas específicas como el pantalón.
El molde base de pantalón: la lógica general
El molde de pantalón se construye, igual que la falda base, a partir de un rectángulo (o un sistema de líneas guía) dividido por una línea de cadera y una línea de rodilla, sobre el que se van marcando los puntos de cintura, cadera, tiro y entrepierna, tanto para la pieza delantera como para la trasera.
A diferencia de la falda, que es básicamente un tubo, el pantalón necesita “partirse” en dos por el centro para poder envolver cada pierna por separado. Esa división genera dos costuras nuevas que la falda no tiene: la costura de entrepierna (que va desde el tiro delantero, entre las piernas, hasta el tiro trasero) y las líneas de tiro delantero y trasero propiamente dichas.
Es importante entender que el molde delantero y el trasero no son simétricos. Esta es una de las primeras sorpresas para quienes recién empiezan: mucha gente espera que el pantalón sea “igual adelante que atrás”, y en realidad hay diferencias importantes tanto en el ancho como en la inclinación de las líneas de tiro.
Trazado del delantero, paso a paso
Vamos a ver la lógica general del trazado delantero (los números exactos y las fórmulas específicas de cada sistema de moldería las vas a encontrar bien detalladas dentro de los cursos, acá te doy el mapa conceptual para que entiendas el “por qué” de cada línea):
Armá el rectángulo base, con el largo total del pantalón y el ancho de cadera dividido en la proporción que corresponda al delantero (generalmente algo menos de la mitad del contorno total, porque el trasero necesita más ancho).
Marcá la línea de cintura en la parte superior y la línea de cadera a la altura que mediste.
Trazá la línea de tiro delantero, que sale desde la línea de cintura hacia abajo con una inclinación suave hacia adentro. El tiro delantero es más corto y menos inclinado que el trasero, porque el cuerpo tiene menos volumen para cubrir adelante.
Ubicá el ancho de rodilla y de basta, según el tipo de calce que busques (entallado, recto o amplio).
Marcá la pinza delantera (o las pinzas, según el sistema): en el pantalón, a diferencia del cuerpo, suelen ser pinzas cortas, porque la diferencia entre cintura y cadera adelante es menor que atrás.
Dibujá los costados: la costura lateral, que va desde la cintura hasta la basta, uniendo cadera, muslo y rodilla con una línea curva y suave.
Trazado del trasero, paso a paso
El trasero tiene su propia lógica, y acá es donde más se nota la diferencia con el delantero:
Armá el rectángulo trasero, con un ancho de cadera mayor que el delantero (el cuerpo, visto de perfil, tiene más volumen atrás que adelante).
Trazá la línea de tiro trasero con una inclinación más pronunciada que la delantera. Esta inclinación es la que le da al pantalón el espacio necesario para el volumen del glúteo y para que la prenda no “tire” al sentarse o agacharse.
Marcá la pinza trasera, generalmente más profunda que la delantera, porque la diferencia entre cintura y cadera suele ser mayor en la parte de atrás.
Alineá el ancho de rodilla y basta con el delantero, para que ambas piezas coincidan al coser la costura lateral.
Verificá que el largo de la costura de entrepierna trasera sea coherente con la delantera en el punto donde se van a unir.
El tiro: por qué es lo más difícil (y cómo entenderlo)
Llegamos a la parte que genera más dudas. El tiro es, en pocas palabras, la distancia que recorre la tela desde la cintura, pasando por la entrepierna, hasta la cintura del otro lado. Se compone de dos partes: el tiro delantero y el tiro trasero, que no miden lo mismo.
Por qué el tiro trasero es más largo que el delantero
El cuerpo humano no es simétrico en esta zona: hay más volumen y más profundidad en la parte trasera (por el glúteo) que en la delantera. Por eso, si dibujaras el tiro delantero y el trasero con la misma inclinación y el mismo largo, el pantalón te “ahorcaría” atrás o te sobraría adelante. La inclinación más pronunciada y el largo mayor del tiro trasero son los que le dan al pantalón el espacio real que el cuerpo necesita para sentarse, caminar y moverse sin tironear.
Qué pasa cuando el tiro está mal calculado
Estos son los síntomas más comunes de un tiro mal resuelto:
Pantalón que “hace bolsas” en la entrepierna: el tiro (delantero, trasero o ambos) quedó más largo de lo necesario.
Pantalón que tironea o “se come” entre las piernas al sentarse: el tiro trasero quedó corto o con poca inclinación.
Marca horizontal justo debajo de la cola: síntoma clásico de tiro trasero corto.
Pantalón que se baja constantemente: puede ser un problema de tiro combinado con un ancho de cintura mal ajustado.
Entender esto es exactamente lo que trabajamos a fondo en El Jean Sofi, un curso pensado especialmente para dominar el tiro y lograr un jean que calce de verdad, sin los problemas típicos de calce que tanto frustran cuando una arranca en moldería de pantalón.
Ajustes de calce comunes
Una vez que tenés tu molde base de pantalón trazado y probado, es normal que necesites algunos ajustes puntuales. Estos son los más frecuentes:
Ajuste de cadera: si el pantalón queda ajustado o sobrado en la cadera, se corrige sumando o restando el excedente en la costura lateral, de forma pareja entre delantero y trasero.
Ajuste de muslo interno: si el pantalón aprieta en la parte interna del muslo, se agrega ancho en la costura de entrepierna, tanto adelante como atrás.
Ajuste de cintura: si sobra o falta tela, se ajusta en las pinzas o en la costura lateral, cuidando no alterar el ancho de cadera ya corregido.
Ajuste de inclinación de tiro: si el pantalón tironea al sentarte o hace bolsas al pararte, puede ser necesario modificar el ángulo del tiro trasero, un ajuste fino que conviene probar en tela.
Ajuste de largo de tiro total: si el pantalón queda muy alto o muy bajo de cintura, se puede alargar o acortar el tiro completo, manteniendo la proporción entre delantero y trasero.
Todos estos ajustes, y muchos más específicos según el tipo de cuerpo y el tipo de calce que busques (más ajustado, más cómodo, tiro alto o tiro bajo), los trabajamos en detalle en el curso Pantalones Perfectos, pensado justamente para que aprendas a resolver cualquier problema de calce en tus propios moldes de pantalón.
De la base al jean, al jogging o a la babucha
Una de las cosas que más me gusta de tener un buen molde base de pantalón es todo lo que se puede lograr transformándolo. Con la misma base, moviendo algunas líneas, podés llegar a:
Jean o pantalón entallado
Se reduce holgura en cadera, muslo y rodilla, se ajusta la pinza (o se reemplaza por una costura de diseño, como en los jeans con costuras curvas), y se define un ancho de basta acorde al calce ajustado. Requiere una tela con algo de elasticidad para que el movimiento sea cómodo pese al calce entallado.
Jogging
Se agrega holgura general en cadera y muslo, se reemplaza la pinza por frunce (generalmente con elástico o cordón en la cintura), y se cierra la basta con puño elastizado o cinta. Al ser una prenda de tela de punto en la mayoría de los casos, se puede simplificar aún más el trazado gracias a la elasticidad de la tela.
Babucha o pantalón oxford
Se agrega vuelo desde la cadera hacia abajo, manteniendo la cintura ajustada (con pinzas, frunces o ambas), logrando una caída amplia y fluida. Acá la elección de la tela es fundamental: una tela con buena caída (como una viscosa o un tencel) hace toda la diferencia frente a una tela más rígida.
Si además vas a trabajar con telas de punto o querés explorar leggings (que son casi un pantalón “sin costuras de tiro” gracias a la elasticidad), te recomiendo mirar el curso de legging Mara, que aborda esta variante tan usada desde una lógica de moldería para tela elástica, complementaria a todo lo que vimos acá para pantalones en tela plana.
Reflexión final
El molde de pantalón tiene fama de difícil, pero como toda fama, se construye sobre desconocimiento. Una vez que entendés por qué el tiro trasero es distinto al delantero, por qué las pinzas de atrás son más profundas, y qué hacer cuando algo no calza como esperabas, el pantalón deja de ser un enemigo y se convierte en una de las prendas más gratificantes de coser, porque hay pocas cosas que se sientan tan bien como un pantalón que te queda como un guante.
¿Ya te animaste a trazar tu propio molde de pantalón? ¿Cuál fue el problema de calce que más te costó resolver? Me encantaría que me cuentes tu experiencia en los comentarios, y si todavía no te animaste, espero que este artículo sea el empujón que te faltaba para intentarlo.
¿Te animás a dominar el molde de pantalón de una vez por todas?
Si tu meta es lograr el jean perfecto, con el tiro bien resuelto y un calce que realmente te favorezca, te espero en El Jean Sofi. Y si lo que buscás es un curso más integral para entender y ajustar cualquier molde de pantalón, sea cual sea el estilo que quieras coser, Pantalones Perfectos es tu punto de partida ideal.
Y si querés dar el primer paso sin compromiso, suscribite al newsletter y te mando gratis la guía descargable con la tabla de medidas que necesitás tomar antes de trazar tu molde de pantalón.
Preguntas frecuentes sobre el molde de pantalón
¿Qué diferencia hay entre el tiro delantero y el tiro trasero? El tiro trasero es más largo y tiene mayor inclinación que el delantero, porque el cuerpo tiene más volumen en la zona del glúteo que adelante. Esta diferencia es la que permite que el pantalón se mueva con comodidad al sentarse, caminar o agacharse sin tironear ni hacer bolsas.
¿Puedo hacer un molde de pantalón sin saber coser una falda antes? Podés, pero conviene primero entender bien la lógica del molde base de falda, porque comparte varios conceptos (cintura, cadera, pinzas) con el pantalón, y el pantalón simplemente agrega la variable del tiro y la entrepierna sobre esa misma base.
¿Por qué mi pantalón me queda bien parada pero me aprieta al sentarme? Generalmente es un problema de tiro trasero corto o con poca inclinación. La solución más habitual es alargar levemente el tiro trasero y ajustar su ángulo, dejando el delantero sin cambios si ahí no hay problema.
¿Se puede usar el mismo molde de pantalón para tela plana y para tela de punto (como el jean con elastano)? No exactamente igual. Para telas con elasticidad se suele reducir holgura general, porque la tela va a estirarse y acompañar el cuerpo. Usar el molde de tela plana tal cual para una tela muy elastizada suele dar como resultado un pantalón demasiado sobrado.
¿Te pasó alguna vez de comprarte una malla carísima que a los dos usos ya tenía la lycra floja, las costuras abiertas o el elástico dado vuelta? A mí me pasó mil veces, y fue justamente esa bronca la que me llevó a meterme de lleno en el mundo de la costura de trajes de baño. Y te voy a confesar algo: al principio pensé que era una costura “imposible”, reservada para talleres industriales con máquinas carísimas. Nada que ver.
Coser tu propia malla es totalmente posible en tu casa, con una máquina familiar común (sí, la que ya tenés) y algunos trucos que hacen toda la diferencia entre una prenda que se ve casera y una que parece de local de shopping. En este artículo te voy a contar exactamente qué tela usar, qué aguja y puntada elegir, cómo resolver la falta de overlock, y el paso a paso completo de armado de una malla enteriza, con los errores más comunes para que no te pasen a vos.
Vas a terminar esta lectura con la seguridad técnica que necesitás para animarte a cortar esa lycra que tenés guardada hace meses esperando el momento justo. Ese momento es ahora. Empecemos por la base de todo: la tela.
Qué tela usar para coser un traje de baño
No cualquier lycra sirve para un traje de baño, y esta es la primera confusión que tienen muchas alumnas cuando arrancan. Vamos a diferenciar conceptos.
Lycra, spandex y elastano: aclaremos los nombres
“Lycra” es en realidad una marca registrada (de Invista), pero en el uso cotidiano se volvió sinónimo de cualquier tela con elastano o spandex. Técnicamente, lo que buscamos es una tela de punto con un alto porcentaje de elastano (spandex) combinado con poliéster o nylon (poliamida). Esa combinación es la que le da:
Elasticidad: capacidad de estirarse.
Recuperación: capacidad de volver a su forma original después de estirarse (esto es clave, y lo vamos a repetir varias veces en este artículo porque es lo que distingue una malla buena de una mala).
Tela para traje de baño: qué buscar específicamente
No toda lycra sirve para malla. La lycra de traje de baño tiene características puntuales que no tiene, por ejemplo, la lycra para ropa deportiva liviana o para bijou:
Resistencia al cloro y a los rayos UV: las telas específicas para malla (muchas veces llamadas “swimwear fabric” en las telerías especializadas) están tratadas para no degradarse con la pileta o el mar.
Densidad: tiene que ser una tela con buen “cuerpo”, ni transparente ni demasiado fina. Si al estirarla ves la trama de tu mano de fondo, no sirve para malla (se va a transparentar mojada).
Porcentaje de elastano alto: idealmente entre 18% y 30% de elastano. Una lycra con poco elastano (por debajo del 10%) se va a “vencer” rápido y perder la forma.
Recuperación rápida: hacé la prueba de estirar la tela 15-20 cm y soltarla. Si tarda en volver a su tamaño original o queda “marcada”, esa tela no te va a durar en el agua.
Si querés profundizar en cómo reconocer telas de calidad para malla y dónde conseguirlas, te dejo el enlace a nuestro artículo sobre telas para trajes de baño, donde entramos en más detalle sobre proveedores y tipos específicos.
El forro: el gran subestimado
El forro (o “lining”) es tan importante como la tela principal, y muchas veces se lo salteamos por apuro. Un buen forro de malla:
Da opacidad (para que la tela no se transparente, sobre todo en colores claros o blancos).
Sostiene la forma de la prenda, sobre todo en la zona de la copa y la entrepierna.
Absorbe menos agua que la tela principal, ayudando a que la malla no quede pesada.
Usá siempre forro específico para malla (también con elastano), nunca un forro plano común: no acompaña el estiramiento y vas a terminar con costuras que tiran o se rompen.
Qué máquina necesitás para coser malla
Acá viene la pregunta que más me hacen en los comentarios: “¿necesito una overlock sí o sí?”. La respuesta corta es: no, pero ayuda muchísimo. Vamos por partes.
Con overlock (la opción ideal)
Si tenés una overlock (fileteadora), es la herramienta ideal para coser telas de punto elastizadas porque:
Cose y remata en un solo paso.
El hilo se entrelaza formando una puntada que se estira junto con la tela.
Deja un terminado profesional y prolijo por dentro.
La configuración recomendada para malla es una puntada de 3 o 4 hilos, con un poco de tensión ajustada y un largo de puntada corto (entre 2 y 2.5 mm) para que el remate sea firme pero sin frunces.
Sin overlock: la alternativa con máquina familiar
Ahora, si no tenés overlock (y la mayoría de las que arrancan no la tienen, ¡tranquila!), podés coser una malla perfectamente con tu máquina recta/zigzag común. La clave está en usar las puntadas correctas, que te cuento en el próximo punto.
Aguja: la elección que nadie te explica bien
Este es un detalle que cambia todo el resultado: usá siempre aguja para tela elastizada (stretch) o para jersey, nunca una aguja universal común. ¿Por qué?
La aguja universal tiene una punta más filosa que puede cortar las fibras de elastano en vez de separarlas, generando “saltos de puntada” o directamente agujeritos que se van a ir agrandando con el uso.
La aguja stretch tiene una punta ligeramente redondeada (ballpoint) diseñada específicamente para deslizarse entre las fibras de la malla sin romperlas.
El grosor recomendado suele ser 75/11 para lycra fina, o hasta 90/14 si tu malla es más gruesa o tiene forro doble.
Si notás que tu máquina “salta puntadas” cosiendo malla, antes de sospechar de la máquina, cambiá la aguja. El 90% de las veces el problema está ahí.
Qué puntada usar para coser trajes de baño
Sin overlock, tu mejor amiga va a ser la puntada elástica en zigzag (muchas máquinas la tienen incorporada como “puntada de tricot” o “stretch stitch”). Estas son las opciones, de más a menos recomendadas:
Zigzag angosto: un ancho de 2-3 mm y largo de 2 mm. Es la opción más simple y funciona muy bien para uniones y dobladillos.
Puntada tricot o “puntada de rayo”: parece varios zigzags en diagonal formando una especie de escalera. Da muchísima elasticidad y es ideal para costuras que van a estar sometidas a tensión (como la entrepierna o los laterales).
Puntada recta con mucho estiramiento de tela al coser (no recomendada como primera opción): solo si tu máquina no tiene ninguna puntada elástica. Estirás la tela suavemente mientras cosés en recta para que la puntada “acompañe” el estiramiento. Es la menos prolija y la que más se puede romper.
Tip de oro: hacé siempre una muestra de prueba en un recorte de la misma tela antes de coser la prenda real. Estirá la costura de prueba con fuerza: si el hilo se corta o salta, ajustá la tensión o cambiá de puntada antes de arrancar con tu malla definitiva.
Elásticos y terminaciones
El elástico es lo que le da a la malla la contención y la duración en el tiempo. Acá los puntos clave:
Tipos de elástico para malla
Elástico de lycra o “elástico blando”: es el específico para trajes de baño. Es más suave al tacto (no raspa la piel) y tiene mejor recuperación que un elástico común de mercería para ropa interior.
Ancho: entre 6 mm y 10 mm es lo habitual para escote y piernas; se puede usar más ancho (12-15mm) en la cintura si el diseño lo permite.
Cómo coser el elástico correctamente
Medí el elástico sobre el cuerpo (o sobre el molde) sin estirar la tela, dejando el elástico entre un 10% y 20% más corto que el borde de tela a unir (esto varía según la zona: el escote necesita menos reducción que la línea de la pierna).
Uní el elástico en círculo con una costura recta bien firme, superponiendo los extremos 1-2 cm.
Dividí tanto el elástico como el borde de tela en 4 partes iguales (marcá con alfileres o tiza) para distribuir el estiramiento parejo.
Cosé con zigzag o puntada tricot, estirando el elástico para que coincida con cada marca, sin estirar la tela.
Doblá el elástico hacia adentro (o hacia afuera, según el diseño) y hacé una segunda costura de fijación, esta vez sí estirando levemente el conjunto tela + elástico para que la puntada acompañe.
Armado paso a paso de una malla enteriza
Vamos al armado concreto, tomando como ejemplo una enteriza básica (la base de casi todos los diseños de traje de baño):
Cortá tela principal y forro con el mismo molde, respetando el sentido de mayor elasticidad de la tela (generalmente horizontal, hacia los costados del cuerpo).
Uní tela y forro en cada pieza por separado, tratándolas luego como una sola capa (esto le da cuerpo y opacidad a la prenda).
Cosé las pinzas o recortes de busto si el molde los tiene, con puntada elástica.
Uní hombros (si el diseño los tiene) con zigzag angosto.
Uní el cuerpo delantero con el trasero por los laterales, de axila a pierna, con puntada tricot o zigzag (esta es una costura de alta tensión, no te la saltees ni la hagas con recta simple).
Colocá el elástico en escote y sisas siguiendo el método de arriba.
Colocá el elástico en la línea de piernas, siendo esta la zona de mayor exigencia: reforzá con doble costura si es posible.
Rematá todos los hilos a mano con aguja lanera, escondiéndolos entre las capas de tela para que no se vean ni se puedan enganchar.
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Errores comunes al coser trajes de baño (y cómo evitarlos)
Después de años dando clases, estos son los errores que veo repetirse una y otra vez:
Usar aguja universal en vez de stretch: como te conté arriba, es la causa número uno de puntadas saltadas y agujeritos.
Estirar la tela al cortarla: la lycra se estira sola con el peso de la tijera o con cómo la sostenés. Cortá siempre sobre una superficie plana, sin tironear la tela, o el molde te va a quedar deforme.
No dejar margen de costura suficiente en zonas de mucha tensión: la entrepierna y los laterales necesitan un pelín más de margen que en costura plana tradicional.
Elegir un elástico común de mercería en vez de uno específico para malla: se nota altiro al tacto y dura mucho menos en agua clorada.
No hacer la prueba de puntada antes de coser la prenda final: este paso te ahorra horas de descosido después.
Cortar sin respetar el sentido de mayor elasticidad de la tela: si el molde pide que la mayor elasticidad vaya hacia los costados y vos cortás al revés, la malla no te va a contener como corresponde y se va a sentir “dura” o incómoda.
Reflexión final
Coser tu propia malla no es solamente una cuestión práctica o de ahorro (que también, ¡y mucho!): es la posibilidad de tener exactamente el diseño, el color y el ajuste que soñaste, sin conformarte con lo que hay en la vidriera. Cada vez que veo a una alumna terminar su primera enteriza y probársela, me emociono igual que la primera vez. Es una prenda que exige precisión, sí, pero que con las herramientas correctas deja de ser un bicho de siete cabezas.
¿Cuál es la malla que siempre soñaste hacer y todavía no te animaste a cortar? Contame en los comentarios qué tela tenés guardada esperando su momento, y qué fue lo que más te costó entender de todo esto.
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Te leo en los comentarios. ¿Te animás a cortar esa lycra hoy mismo?
Mirá el paso a paso en video 🎥
Preguntas frecuentes sobre cómo coser trajes de baño
¿Puedo coser una malla sin tener overlock? Sí, totalmente. Con tu máquina familiar común, usando puntada de zigzag angosto o puntada tricot y una aguja stretch adecuada, podés lograr costuras firmes y elásticas. La overlock agiliza el proceso y prolija el interior, pero no es indispensable para empezar.
¿Qué aguja tengo que usar para coser lycra? Una aguja específica para tela elástica o jersey (stretch/ballpoint), en un grosor de 75/11 a 90/14 según el espesor de la tela. Nunca uses aguja universal: su punta filosa puede cortar las fibras de elastano y generar puntadas saltadas.
¿Qué diferencia hay entre la lycra común y la tela específica para traje de baño? La tela para traje de baño tiene tratamiento de resistencia al cloro y a los rayos UV, mayor densidad (para no transparentar mojada) y un porcentaje de elastano más alto, generalmente entre 18% y 30%, lo que le da mejor recuperación después de mojarse y estirarse.
¿Por qué se me rompe la costura de la entrepierna en la malla? Generalmente es por usar puntada recta (sin elasticidad) en una zona de alta tensión, por no dejar margen de costura suficiente, o por elegir un elástico que no es específico para malla. Reforzá esa zona con puntada tricot o doble costura y usá elástico de lycra.
Si alguna vez pensaste “esto no puede ser tan difícil, es solo una bombacha”, te tengo una confesión: tenés razón y a la vez no. La lógica es simple, pero el calce perfecto —ese que no marca, no se corre y no te genera esa sensación incómoda de tela de más o de menos— depende de detalles muy finos que pocas veces se explican con claridad. Por eso hoy te voy a enseñar a hacer el molde de bombacha (o molde de braga, como se le dice en España y buena parte de Latinoamérica) completamente desde cero.
Este es, para mí, uno de los proyectos más agradecidos de la moldería de lencería: con relativamente poca tela, pocas piezas y una técnica accesible, podés lograr una prenda que usás todos los días y que, hecha a tu medida, cambia por completo la experiencia de vestirte. Nada de elásticos que se clavan en la cadera ni de bombachas que se te suben todo el día.
En este artículo te voy a contar los distintos tipos de bombacha que existen y cómo elegir cuál hacer, qué medidas necesitás tomar, cómo elegir la tela y el elástico correctos, el trazado del molde paso a paso, cómo adaptar el calce a tu cuerpo y cómo resolver las terminaciones. ¿Te animás a hacer tu primera bombacha a medida? Vamos paso a paso.
Tipos de bombacha: elegí tu punto de partida
Antes de trazar cualquier molde, es importante que definas qué tipo de bombacha querés hacer, porque cada una tiene una lógica de patrón levemente distinta:
Bombacha clásica o culotte: cubre completamente la cola, tiro alto o medio. Es la más versátil para empezar a aprender moldería de lencería.
Bombacha bikini: tiro más bajo, menos cobertura lateral. Requiere más precisión en el ajuste porque hay menos margen de tela para “disimular” un error de calce.
Bombacha cola menos o brasilera: cobertura mínima en la parte trasera. Ideal para telas con buena recuperación elástica.
Bombacha tanga: la variante con menor cantidad de tela, casi toda la estructura depende del elástico y de la tira trasera.
Bombacha con vivos o encaje: mismo molde base, pero con agregados de diseño en los bordes en lugar de elástico expuesto.
Mi recomendación para quien está empezando en moldería es partir de la bombacha clásica: tiene más superficie de tela, lo cual te da margen para entender cómo se comporta el patrón antes de animarte a las variantes más reducidas.
Qué necesitás: medidas, materiales y elección de tela
Las medidas imprescindibles
A diferencia del corpiño, el molde de bombacha depende principalmente de estas medidas:
Contorno de cintura: donde vayas a ubicar la línea superior de la prenda (puede ser la cintura natural o más abajo, según el tiro).
Contorno de cadera: en el punto más ancho de la cadera, sin ajustar la cinta.
Altura de tiro (o “alzada”): desde la cintura hasta la entrepierna, tomada sentada para mayor precisión.
Contorno de pierna: en la zona donde va a estar el elástico de la pierna, para calcular su tensión.
Distancia de cintura a cadera: te sirve para ubicar correctamente las curvas del patrón.
Elegir la tela correcta
Este es un punto donde muchas alumnas se equivocan: el molde de bombacha cambia según la elasticidad de la tela. No es lo mismo trazar para un tricot elastizado (como un lycra, un microfibra con elastano, o un encaje elástico) que para una tela plana sin estiramiento.
Con telas de punto elastizadas, el molde puede ser más ajustado porque la tela se estira para adaptarse al cuerpo, y necesitás calcular el porcentaje de elasticidad y recuperación de tu género antes de definir cuánto “negativo” (reducción respecto a la medida real) le vas a dar al patrón.
Con tela plana, el molde necesita más holgura y, generalmente, piezas adicionales (como un piecito central o gusset más generoso) para compensar la falta de estiramiento.
El elástico: el otro protagonista
El elástico no es un simple detalle de terminación: en la bombacha, cumple una función estructural. Necesitás:
Elástico para cintura: suave, que no marque, generalmente de menor tensión.
Elástico para piernas: con buena recuperación, para que acompañe el movimiento sin aflojarse con los lavados.
Opcionalmente, elástico de encaje si buscás una terminación más delicada y visible.
Calculá siempre el elástico con un pequeño porcentaje de reducción respecto al contorno de la tela (generalmente entre un 10% y un 20% menos, según la prenda y la tensión que quieras lograr), para que cumpla su función de sostén sin quedar flojo.
Trazado del molde de bombacha paso a paso
Vamos ahora al corazón del artículo: cómo trazar tu propio patrón de braga desde cero. Como en toda moldería, existen variantes de método, pero esta secuencia te va a servir como guía general aplicable a la mayoría de los sistemas.
Paso 1: trazar el rectángulo base delantero
Dibujá un rectángulo cuyo ancho sea un cuarto del contorno de cadera (más el margen de holgura o “negativo” según tu tela) y cuya altura sea la distancia entre la línea de cintura delantera y la línea de tiro.
Paso 2: ubicar la línea de cadera
A la altura correspondiente (calculada con tu medida de “distancia de cintura a cadera”), trazá una línea horizontal que te va a servir de referencia para todas las curvas siguientes.
Paso 3: trazar la curva de tiro delantero
Desde el punto inferior del rectángulo, trazá con la regla curva la línea que va a formar el borde de la pierna en la zona delantera, terminando en el punto donde se ubica el gusset o piecito.
Paso 4: repetir la lógica en la pieza trasera
La pieza trasera se traza de forma similar, pero con una curva de tiro más profunda y generalmente algo más ancha en la zona de la cadera, para acompañar la forma de la cola. Esta es la pieza donde más se nota la diferencia entre una bombacha bien lograda y una genérica.
Paso 5: trazar el gusset o piecito
El gusset (o entrepierna) es la pieza que une delantero y trasero en la zona más delicada de la prenda. Generalmente se traza como una pieza ovalada o de “hueso”, y muchas veces se dobla para incluir un forro de tela plana transpirable (algodón, por ejemplo), incluso cuando el resto de la bombacha es de tricot o encaje.
Paso 6: definir la línea de cintura
Trazá la línea superior según el tiro elegido: alto, medio o bajo. Recordá que esta línea determina directamente cuánto contorno de cintura vas a necesitar de elástico.
Paso 7: agregar márgenes y verificar simetría
Sumá los márgenes de costura correspondientes (generalmente menores que en tela plana, porque muchas terminaciones de lencería se resuelven con elástico expuesto en lugar de costura doblada) y verificá que las curvas de delantero y trasero coincidan en longitud en los puntos donde se van a unir.
Paso 8: probar antes de coser la versión final
Igual que con el corpiño, te recomiendo hacer una primera versión en una tela económica de comportamiento similar a la definitiva, para chequear el calce en el cuerpo real antes de invertir en tu tela y elástico definitivos.
Cómo adaptar el calce a tu cuerpo
Ningún cuerpo es igual a otro, y estos son los ajustes más comunes que vas a necesitar hacer sobre el molde base:
Si la bombacha se sube en la zona de la cola
Esto suele indicar que la curva de tiro trasero quedó corta, o que el elástico de pierna está calculado con demasiada tensión. Probá alargar levemente la curva trasera y revisar el porcentaje de reducción del elástico.
Si queda floja en la cintura o se cae
Revisá la medida de contorno de cintura tomada, y considerá que el elástico necesita algo de tensión (negativo) para sostener realmente la prenda, no solo acompañar la tela.
Si marca en la cadera o en la pierna
Es señal de que el elástico quedó con demasiada reducción para esa zona particular, o que el negativo de la tela no se calculó bien según su elasticidad real. Cada género se comporta distinto, así que conviene hacer una prueba de estiramiento y recuperación antes de cortar.
Si el gusset queda desplazado o incómodo
Revisá que la pieza esté centrada correctamente entre delantero y trasero, y que su largo coincida con tu medida real de tiro. Un gusset mal ubicado es una de las causas más frecuentes de incomodidad, aunque el resto del molde esté perfecto.
Terminaciones: el detalle que define el resultado final
Una vez que el molde está ajustado, la terminación es lo que le da a tu bombacha ese aspecto profesional:
Elástico expuesto cosido con zigzag o puntada recta más zigzag: la técnica más común en lencería, rápida y con buena elasticidad.
Elástico de encaje: aporta un terminado más delicado, ideal para bombachas de diseño.
Vivo o ribete: una alternativa a la costura de elástico, con un acabado más artesanal.
Doble costura con aguja doble o gemela: para una terminación plana que además acompaña el estiramiento de la tela sin romper el hilo, muy usada en la industria para lograr un acabado prolijo y resistente al lavado.
La elección de la terminación no solo es estética: define directamente cómo se va a comportar la prenda con el uso diario y los lavados repetidos.
Reflexión final: la prenda que usás todos los días, hecha a tu medida
De todos los proyectos de moldería que enseño, el molde de bombacha es probablemente el que más rápido transforma la relación de una alumna con la costura: es una prenda chica, rápida de coser, y el resultado se nota inmediatamente en la comodidad diaria. No hay mejor manera de entender el valor de la moldería a medida que sentir la diferencia entre una bombacha comprada y una hecha con tu propio patrón.
¿Te animás a trazar tu primer molde de bombacha esta semana? Me encantaría que me cuentes qué tipo elegiste para empezar y cómo te resultó el ajuste del elástico. Espero que esto sea un disparador para que te animes a experimentar con distintas telas y terminaciones. Te leo en los comentarios.
Si querés ir más allá del molde base y aprender a resolver toda la construcción de la prenda —desde la elección de tela hasta las técnicas de costura con elástico y aguja doble, con moldes ya graduados—, te invito a sumarte al Workshop Bragas: De la idea a la prenda, donde recorremos juntas todo el proceso, de la idea al producto terminado. Quiero hacer el curso!
Si además te interesa profundizar en las técnicas específicas de costura para elastizar bombachas (un tema que se merece su propio espacio), tenemos también el curso de técnicas de construcción de bombachas, pensado para quien ya tiene el molde y quiere perfeccionar la terminación. Y si querés ver esta misma lógica de moldería aplicada a un modelo concreto, te recomiendo el tutorial de la braga Lara, y para resolver dudas puntuales sobre la costura con elástico, la nota sobre ajustes de la aguja doble para elastizar bragas te va a servir muchísimo.
Y si querés tener siempre a mano una referencia rápida de medidas y proporciones para bombachas, suscribite a la newsletter y descargá gratis la guía de moldería de lencería que preparé especialmente para este tipo de proyectos.
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Preguntas frecuentes sobre el molde de bombacha
¿Qué diferencia hay entre “bombacha” y “braga”?
Ninguna a nivel de prenda: son dos formas regionales de nombrar lo mismo. “Bombacha” se usa mayormente en Argentina y Uruguay, mientras que “braga” es el término más habitual en España y en otros países de Latinoamérica. La moldería y la técnica de construcción son idénticas.
¿Puedo usar el mismo molde de bombacha para tela plana y para tela elastizada?
No sin ajustes. El molde para tela elastizada suele llevar menos holgura porque la tela se adapta al cuerpo estirándose, mientras que el molde para tela plana necesita más holgura y, en general, piezas adicionales para compensar la falta de elasticidad. Siempre conviene definir primero la tela y luego ajustar el molde a su comportamiento.
¿Cuánto elástico necesito calcular respecto a la medida de la tela?
Como referencia general, se calcula el elástico entre un 10% y un 20% más corto que el contorno de tela al que se va a coser, para que cumpla su función de sostén. El porcentaje exacto depende del tipo de elástico, de la zona (cintura o pierna) y del efecto de ajuste que busques.
¿Es necesario un forro de algodón en el gusset si toda la bombacha es de encaje o tricot sintético?
Sí, es muy recomendable. Aunque el resto de la prenda sea de un tejido sintético o encaje, se recomienda incluir un forro de algodón (o tela plana transpirable) en la zona del gusset por motivos de comodidad e higiene, ya que es la zona de mayor contacto directo con la piel.
Te cuento algo que me pasó mil veces cuando recién empezaba: cosía una remera, todo parecía ir bien, y al sacarla de la máquina el cuello quedaba ondulado, el dobladillo se veía “comido” y encima, cuando la alumna se la probaba, ¡se le saltaban las puntadas al primer movimiento de brazos! Si a vos te pasa lo mismo con las telas de punto, quiero que sepas algo: no es que seas torpe con la máquina. Es que la tela de punto tiene reglas propias, y nadie nos las explica cuando empezamos.
Coser telas de punto (jersey, modal, algodón/lycra, rib, interlock) es distinto a coser una tela plana como la popelina o el gabardina. Por eso, si le aplicás las mismas técnicas que usás para una camisa, el resultado casi siempre es frustrante. La buena noticia es que, una vez que entendés por qué se comporta así y qué ajustes tenés que hacer, coser punto deja de ser un dolor de cabeza y se vuelve hasta divertido. Es la puerta de entrada a un mundo enorme: remeras, leggings, ropa interior, trajes de baño, buzos.
En esta guía te voy a mostrar, con calma y en orden, todo lo que necesitás saber para coser telas de punto con máquina familiar (sin collareta, sin overlock) y que te queden puntadas parejas, elásticas y prolijas. Vamos a hablar de agujas, de puntadas, de tensión, de cómo evitar que la tela se ondule y de qué hacer con los elásticos. Al final te dejo un ratito de preguntas frecuentes para resolver esas dudas puntuales que siempre quedan picando.
Por qué las telas de punto son distintas (y por qué se te complica)
Las telas planas —como el popelín, el lino o el gabardina— se arman entrecruzando hilos en ángulo recto: la trama y la urdimbre. Ese entramado apenas tiene estiramiento, así que cuando la cosés, la tela se queda quieta debajo de la aguja.
Las telas de punto, en cambio, se construyen con hilos que forman bucles entrelazados entre sí, como un tejido de lana pero mucho más fino (pensá en el tricot, el jersey o el rib). Esa estructura de bucles es justamente lo que le da elasticidad: la tela se estira porque los bucles se abren, y recupera su forma porque vuelven a cerrarse. Cuanto mayor es el porcentaje de lycra o elastano, mayor la elasticidad y mejor la recuperación.
Ahora bien, esa misma propiedad que hace que la tela sea cómoda para el cuerpo es la que te complica en la máquina:
Se estira al coser, sobre todo si la alimentás mal o la tensás con las manos.
Se ondula en las costuras, porque los dientes de arrastre la empujan de forma desigual.
Salta la puntada cuando usás una puntada recta común: al estirarse la prenda, el hilo (que no tiene elasticidad) se rompe.
Se enreda o se “come” entre la placa aguja si no tenés la tensión bien regulada.
Ninguno de estos problemas es “mala suerte”. Son consecuencias lógicas de coser un material elástico con una máquina pensada, en su configuración de fábrica, para telas rígidas. Así que vamos a ajustar de a poco cada variable.
La aguja correcta: punta de bola o jersey
Este es, sin exagerar, el 50% de la solución. Si estás cosiendo con una aguja universal (punta afilada, tipo “lanza”), lo que hace esa aguja es cortar los hilos entrelazados de la tela cada vez que perfora. Con el uso y el estiramiento, esos cortes microscópicos se agrandan y aparecen esos “agujeritos” en fila que tanto bronca dan.
Para telas de punto necesitás una aguja de punta bola o aguja jersey. Su punta es redondeada, no corta los hilos: los separa suavemente y se cuela entre los bucles sin dañarlos. El resultado es una costura sin roturas ni agujeritos, y una tela que no pierde su elasticidad en la zona cosida.
Un par de datos prácticos:
Para punto liviano (modal, jersey fino, telas de remera) andá con una aguja jersey 70/10 o 75/11.
Para punto medio (rib, interlock, algodón/lycra grueso) probá 80/12.
Para punto grueso o polar, subí a 90/14.
Si tu tela tiene mucho elastano (como las de traje de baño o legging), existe también la aguja stretch, con una punta especialmente diseñada para no saltar puntada en fibras muy elásticas. Si notás que con la jersey igual se te salta la puntada, cambiá a stretch: suele ser el ajuste que faltaba.
Y algo importante: cambiá la aguja seguido. Una aguja usada, aunque sea de punta bola, se despunta y empieza a portarse como una universal vieja. Regla de taller: aguja nueva cada 2-3 prendas o ante la primera señal de puntada floja.
Elegí bien la puntada (y entendé para qué sirve cada una)
Acá está el segundo gran secreto: nunca uses puntada recta común como costura principal en una tela de punto. La puntada recta no tiene absolutamente nada de elasticidad, entonces cuando la prenda se estira (y una remera o un legging se van a estirar, es su función), el hilo se corta.
Estas son tus opciones reales, de la más simple a la más avanzada:
Zigzag angosto
Es la solución más accesible si tu máquina es bien familiar y básica. Un zigzag de amplitud chica (entre 1 y 2 mm) y largo también chico (1,5 a 2 mm) te da una costura que se estira junto con la tela sin romperse. No queda tan prolija como una overlock, pero es perfectamente funcional para costuras internas.
Puntada elástica (o triple zigzag / puntada relámpago)
Casi todas las máquinas familiares modernas la tienen, aunque tenga nombres distintos según la marca: “puntada elástica”, “puntada tricot”, “triple zigzag” o “puntada relámpago”. Es una puntada que avanza y retrocede formando una especie de “rayo”, lo que le da mucha más resistencia al estiramiento que un zigzag simple. Es mi recomendación número uno si tu máquina la tiene: usala para uniones de hombro, costados, entrepiernas, todo lo que vaya a estirarse con el uso.
Puntada recta con zigzag para reforzar
Si tu máquina no tiene puntada elástica, un truco de taller es coser primero con puntada recta pero estirando levemente la tela mientras cosés (sin exagerar, solo acompañando) para que quede algo de “juego” en el hilo, y después reforzar con un zigzag por encima o al lado. No es la solución ideal, pero salva una prenda cuando no tenés otra opción.
Overlock/collareta vs. máquina familiar
Si tenés acceso a una overlock (collareta), ahí sí tenés la herramienta pensada específicamente para punto: cose, cierra el margen y sobrehila en un solo paso, con hilos que se estiran junto con la tela gracias a sus propios mecanismos de tensión diferencial. Para producción en serie o para telas muy elásticas (lycra, malla), la collareta es tu mejor amiga. Pero no es excluyente: en El Taller siempre digo que se puede arrancar y coser prendas de punto hermosas solo con máquina familiar, ajustando bien aguja, puntada y tensión. La overlock acelera y prolija, no es un requisito para empezar.
Pie prensatelas y tensión: los ajustes que nadie te cuenta
Además de la aguja y la puntada, hay dos variables silenciosas que definen si tu costura en punto queda perfecta o desastrosa.
El pie prensatelas. El pie estándar suele presionar más de un lado que del otro, y en una tela elástica eso alcanza para que la tela se desvíe o se estire de forma dispareja mientras cosés. Si tu máquina lo permite, usá un pie de doble arrastre (walking foot): tiene dientes propios que avanzan la tela por arriba al mismo ritmo que los dientes de abajo, así ambas capas se mueven parejo y no se genera ese “comido” tan típico. Si no tenés ese pie, aflojá un poco la presión del prensatelas (casi todas las máquinas tienen esa perilla) para que no aplaste tanto la tela.
La tensión del hilo. Con telas de punto, casi siempre conviene bajar levemente la tensión superior respecto a lo que usás en tela plana. Una tensión muy alta tironea el hilo, frunce la costura y hace que se rompa antes ante el estiramiento. Hacé siempre una prueba en un retazo de la misma tela antes de coser la prenda: cosé un tramo, estiralo con las manos y mirá si el hilo cede o se corta. Si se corta, bajá tensión o subí el largo de puntada.
Cómo evitar que la tela “coma” o se ondule
El famoso “comido” (esas ondas que se forman en la costura, sobre todo en cuellos y dobladillos) tiene, en general, tres causas y tres soluciones:
La tela se estira al pasar por los dientes de arrastre. Solución: no tires de la tela ni adelante ni atrás mientras cosés. Dejá que la máquina la alimente sola; vos solo guiala suavemente.
Falta de estabilización en zonas delicadas. En cuellos, escotes y hombros, un truco infalible es coser con una tira de entretela termoadhesiva para punto o una cinta de algodón por el revés, que le da firmeza a la zona sin quitarle elasticidad total.
Puntada demasiado larga o tensión alta. Como vimos arriba, ajustá largo de puntada (probá entre 2,5 y 3 mm) y bajá tensión hasta que la costura quede plana.
Un tip extra que uso mucho en el taller: si la tela es muy fina o resbaladiza, colocá papel manteca (papel de calcar) debajo de la costura y cosé por encima. Después lo arrancás con cuidado. Es un salvavidas para telas complicadas.
Elásticos y terminaciones
Para que una prenda de punto funcione de verdad —que se ponga y saque con comodidad, que no se deforme con el lavado— la terminación es tan importante como la costura de unión.
Elástico en cintura o escote: usá puntada zigzag ancho para coser el elástico, estirando la tela y el elástico al mismo tiempo mientras avanza la máquina, en tandas cortas de unos 10 cm por vez para que quede parejo.
Dobladillos: la puntada elástica o el zigzag angosto funcionan bien. Si tenés aguja doble, es la terminación más profesional para dobladillos de remeras y leggings: deja dos líneas paralelas por arriba y un zigzag por abajo que le da elasticidad.
Vivos y ribetes: si tu prenda lleva vivo (como en trajes de baño o ropa interior), cortalo siempre al bies o aprovechando el sentido de mayor elasticidad de la tela, para que acompañe las curvas del cuerpo sin tironear.
Los errores más comunes (y cómo evitarlos)
Coser con aguja universal “porque es la que tengo puesta”: cambiala siempre por una de punta bola.
Usar puntada recta en costuras que van a estirarse: reemplazá por zigzag o puntada elástica.
Tironear la tela para que “entre más rápido”: dejá que la máquina la alimente sola.
No hacer una prueba en retazo antes de coser la prenda final: dos minutos de prueba te ahorran horas de descosido.
No lavar y planchar la tela antes de cortar: el punto puede encoger distinto que una tela plana, sobre todo si tiene algodón.
Para cerrar: animate a experimentar
Coser telas de punto tiene su curva de aprendizaje, no te voy a mentir. Pero también es una de las habilidades que más libertad te da como costurera: remeras, ropa interior, trajes de baño, leggings, buzos con capucha… un mundo entero de prendas que usamos todos los días se abre cuando perdés el miedo al punto. Yo me acuerdo de mi primera remera “bien hecha”: me la puse una semana entera de lo orgullosa que estaba. Ese momento existe para vos también.
¿Cuál es la tela de punto que más miedo te da coser? Contame en los comentarios, me encantaría saber en qué estás trabada para armar más contenido que te sirva puntualmente a vos.
Llevá esto al siguiente nivel
Si esta guía te sirvió pero sentís que necesitás practicar con acompañamiento real —ver cómo ajusto la tensión en cámara, resolver dudas puntuales sobre tu tela, tu máquina, tu proyecto— te invito al Desafío – Coser con Telas de Punto. Ahí vamos paso a paso, prenda por prenda, hasta que la tela de punto deje de asustarte para siempre.
Y si además querés meterte de lleno en moldería para tejido de punto —adaptar un molde base a la elasticidad real de tu tela— el curso Cuerpo Base para Tejido de Punto (cuerpo-base-para-tejido-de-punto) es tu próximo paso natural.
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Preguntas frecuentes sobre coser telas de punto
¿Puedo coser telas de punto sin overlock, solo con máquina familiar? Sí, totalmente. Ajustando la aguja (punta bola o jersey), usando puntada elástica o zigzag angosto, y regulando bien la tensión, podés coser remeras, ropa interior y hasta trajes de baño solo con máquina familiar. La overlock acelera el proceso y prolija los márgenes, pero no es indispensable para arrancar.
¿Por qué se me salta la puntada aunque uso aguja de punta bola? Puede ser que la aguja esté gastada (cambiala), que la tensión esté muy alta, o que la tela tenga tanto elastano que necesite una aguja stretch en lugar de jersey. Probá esas tres variables en orden.
¿Qué puntada uso si mi máquina no tiene puntada elástica? Un zigzag angosto (amplitud 1-2 mm, largo 1,5-2 mm) es tu mejor alternativa. Da elasticidad suficiente para costuras internas de remeras, ropa interior y prendas de uso cotidiano.
¿Cómo evito que el dobladillo de una remera quede ondulado? Bajá la tensión superior, usá puntada elástica o aguja doble, no estires la tela mientras cosés (dejá que la alimente la máquina sola) y probá siempre primero en un retazo de la misma tela antes de coser la prenda definitiva.
¿Cuántas veces probaste un corpiño comprado y sentiste que algo no cerraba? Que el aro te lastimaba, que la copa te quedaba floja de un lado y ajustada del otro, o que directamente esa talla “estándar” no existía para tu cuerpo. Te entiendo perfectamente, y te tengo una buena noticia: la solución no es seguir probando marcas hasta encontrar el milagro, sino aprender a hacer tu propio molde de corpiño a medida.
Sé que la palabra “molde” puede sonar intimidante si nunca hiciste moldería antes, pero te prometo que no hace falta ser ingeniera para lograr un patrón que se ajuste a tu cuerpo real. Lo que sí hace falta es método, paciencia y entender un puñado de conceptos clave que en este artículo te voy a desglosar uno por uno.
Te cuento todo lo que vas a aprender hoy: qué materiales necesitás, cómo tomar tus medidas sin errores (que es el 80% del éxito), cómo trazar el molde base paso a paso, y cómo hacer los ajustes de copa y contorno que marcan la diferencia entre un corpiño que “más o menos entra” y uno hecho a mano para vos —porque literalmente lo va a estar.
Por qué vale la pena hacer tu propio molde de corpiño
Antes de meternos en el trazado, quiero que entendamos el “para qué”. La industria de la lencería trabaja con tallas estandarizadas que promedian miles de cuerpos, pero ningún cuerpo es un promedio. Vos podés tener una espalda ancha con copa chica, o una copa grande con contorno reducido, y ningún local de indumentaria te va a resolver esa combinación con un talle de percha.
Cuando hacés tu propio patrón de corpiño a partir de tus medidas reales, lográs:
Calce perfecto: sin breteles que se caen, sin bandas que marcan, sin copa que “hace bolsa”.
Libertad de diseño: una vez que tenés el molde base ajustado a tu cuerpo, podés transformarlo en el corpiño que quieras (con aro, sin aro, push up, deportivo, de novia).
Ahorro a largo plazo: un molde bien hecho se reutiliza siempre, y podés adaptarlo a distintas telas y modelos.
Entender tu propio cuerpo: vas a saber por qué cierto diseño te queda bien y otro no, y eso te va a servir para toda la vida.
Qué necesitás antes de empezar
Materiales imprescindibles
Para trazar tu molde de corpiño a medida necesitás reunir estos elementos:
Papel de moldería (o papel manteca, papel madera, o incluso hojas de diario pegadas): que sea grande y que puedas ver las líneas a trasluz.
Cinta métrica flexible: la de costurera, no una rígida, para que se adapte a las curvas sin aplastar los tejidos.
Regla curva de modista (o escuadra de moldería): para trazar escotes y sisas sin líneas angulosas.
Regla recta larga, escuadra y transportador.
Lápiz, goma y un color distinto para marcar correcciones (siempre se hacen ajustes, no te asustes si tenés que retocar).
Calculadora (o el celular): vas a trabajar con fracciones de medidas todo el tiempo.
Opcional pero recomendado: una percha o maniquí de tu talla, y un corpiño cómodo para usar de referencia visual mientras interpretás las proporciones.
El concepto de “molde base”
En moldería, un molde base (o patrón base) es la estructura fundamental de una prenda, sin agregados de diseño: sin volados, sin recortes decorativos, sin transformaciones. Es el “esqueleto” a partir del cual después vas a crear infinitas variantes. El molde base de corpiño incluye básicamente tres piezas: la copa (que puede dividirse en copa superior e inferior), el cuerpo o banda (contorno) y, según el diseño, los breteles y la espalda.
Trabajar primero sobre un molde base bien ajustado es clave: si el esqueleto está mal, cualquier diseño que construyas encima va a heredar ese error.
Cómo tomar las medidas correctamente (el paso que nadie se puede saltear)
Acá está el secreto que hace la diferencia entre un molde que sirve y uno que no: la precisión al tomar las medidas. Podés tener el mejor trazado del mundo, pero si las medidas de partida están mal tomadas, el corpiño no va a calzar. Te recomiendo pedirle ayuda a otra persona para esta parte, porque medirse una misma con precisión es más difícil de lo que parece.
Estas son las medidas imprescindibles:
Contorno de busto: pasando la cinta por la parte más prominente del busto, paralela al piso, sin ajustar ni aflojar.
Contorno debajo de busto: justo por debajo del pliegue, bien ajustado (esta medida es la base para calcular el talle de banda).
Separación entre puntas de busto: de punta a punta, te sirve para ubicar el vértice de la copa.
Altura de copa: desde el pliegue inferior del busto hasta la punta.
Ancho de espalda: de sisa a sisa por la espalda.
Largo de talle delantero y trasero: desde el hombro (o la base del cuello) hasta la cintura.
Contorno de cintura, si vas a extender el corpiño hacia una faja o bombacha en conjunto.
Tips para que las medidas te salgan bien
Medite con la ropa interior que normalmente usás o directamente sin corpiño si podés, para evitar que un corpiño mal ajustado distorsione la medida.
La cinta métrica va paralela al piso, ni inclinada hacia arriba ni hacia abajo.
No succiones el abdomen ni contengas la respiración: medite en tu postura natural.
Tomá cada medida dos veces para confirmar que coincida.
Anotá todo en una planilla, vas a necesitar volver a consultarla varias veces durante el trazado.
Trazado del molde de corpiño paso a paso
Ahora sí, vamos a la parte que estabas esperando. Te describo la lógica general de trazado; los números y ángulos exactos dependen de tu sistema de moldería (hay varios métodos válidos: directo sobre el cuerpo, por sistema de proporciones, o partiendo de un molde base de cuerpo ya existente), pero la secuencia es siempre parecida.
Paso 1: trazar el rectángulo base
Comenzá dibujando un rectángulo cuyo ancho sea la mitad del contorno de busto (más el margen de holgura que corresponda a tu tejido) y cuyo alto sea el largo de talle delantero. Este rectángulo va a contener toda la pieza delantera.
Paso 2: ubicar la línea de busto
Sobre el rectángulo, marcá una línea horizontal a la altura donde se ubica el punto más prominente del busto, usando la medida de altura de copa que tomaste antes. Ahí vas a situar el vértice de la copa, que es el punto de referencia de todas las líneas que salen hacia los costados.
Paso 3: dividir la copa
Desde el vértice de busto, trazá las líneas divisorias según cuántas piezas quiera tener tu copa (entera, en dos, o en tres). Cuantas más divisiones, más control tenés sobre el volumen y mejor se adapta la tela a la forma tridimensional del busto —esto importa especialmente si trabajás con tela plana, que no tiene elasticidad para “acomodarse” sola como el punto.
Paso 4: trazar el escote y la sisa
Con la regla curva, dibujá la línea de escote (el borde superior de la copa) y la línea de sisa (por donde va a salir el bretel o brazo). Estas curvas tienen que ser suaves, sin quiebres, porque van a estar en contacto directo con la piel.
Paso 5: trazar la banda o contorno
Debajo de la línea de busto, usá la medida de contorno debajo de busto para trazar la banda. Esta pieza es la responsable de sostener el peso del busto (mucho más que los breteles, un error muy común es pensar lo contrario), así que tiene que quedar ajustada pero sin marcar.
Paso 6: repetir la lógica en la espalda
La espalda del corpiño se traza con una lógica similar pero más simple: un rectángulo cuya base sea la mitad del contorno debajo de busto (menos el delantero ya trazado) y cuya altura llegue hasta donde quieras que termine la espalda (corte bajo, tipo bralette, o más cubierto).
Paso 7: agregar costuras y bretel
Definí por dónde va el bretel (su ancho y su ángulo de salida, generalmente entre los 2 y 4 cm de ancho) y agregá los márgenes de costura a todas las piezas (usualmente 1 cm, salvo en el escote donde muchas veces se deja menos si vas a rematar con elástico o sesgo/bies).
Paso 8: probar en muselina antes de cortar la tela final
Este paso es innegociable. Armá una prueba en tela económica (muselina, popelina vieja, cualquier tela plana que tengas a mano) antes de cortar tu tela definitiva. Ahí vas a ver en el cuerpo real si el molde necesita ajustes.
Ajustes comunes: copa y contorno
Ningún molde sale perfecto en el primer intento, y esto es absolutamente normal —hasta las modistas con años de experiencia hacen ajustes en la prueba de muselina. Estos son los problemas más frecuentes y cómo solucionarlos:
Si la copa te queda floja o con “bolsas” de tela
Significa que el molde tiene más volumen del que tu busto necesita en ese punto. La solución es hacer una pinza (una pequeña reducción triangular de tela) cerca del escote o la sisa, para achicar el volumen sin alterar el resto del molde.
Si la copa queda ajustada o “corta”
Acá el problema inverso: necesitás agregar volumen. Se resuelve con un desplazamiento de pinza, o abriendo el molde en la zona ajustada y agregando un triángulo de papel para ganar el espacio que falta.
Si el contorno (banda) marca o incomoda
Revisá la medida de debajo de busto: quizás la tomaste con el corpiño puesto (lo cual la distorsiona) o no consideraste la elasticidad de la tela y el elástico de la terminación. Recordá que la banda es la que sostiene, así que tiene que quedar firme pero sin comprimir.
Si el corpiño “sube” en la espalda o se corre hacia adelante
Suele pasar cuando el ancho de espalda quedó mal calculado o los breteles están mal ubicados en el ángulo de salida. Revisá que siga la línea natural de tu hombro, no una diagonal genérica del sistema de moldería.
Errores frecuentes al hacer un corpiño a medida
Para que no te pase lo que a la mayoría en sus primeros intentos, prestá atención a estos errores comunes:
Saltearse la prueba en muselina para “ahorrar tiempo”: es el error más costoso, porque termina significando cortar y coser mal la tela buena.
No diferenciar tela plana de tela con elasticidad: un molde pensado para tela plana necesita más piezas y pinzas que uno pensado para un tricot elastizado, que se adapta solo al cuerpo.
Ignorar la dirección de la trama y la urdimbre: cortar sin respetarla puede hacer que la prenda se deforme con el uso.
Confiar en una sola medida (solo el contorno de busto) sin considerar la altura de copa o la separación entre puntas, que definen la forma tridimensional real.
Reflexión final: tu cuerpo, tu molde
Lo que más me gusta de enseñar moldería de corpiño es ver cómo cambia la relación de una alumna con su propio cuerpo cuando entiende que el problema nunca fue “no encajar en un talle”, sino que la industria no estaba pensada para su forma particular. Cuando aprendés a sacar tu propio molde de corpiño a medida, dejás de perseguir un talle ajeno y empezás a construir prendas que efectivamente fueron pensadas para vos.
¿Te animás a tomarte tus medidas hoy mismo y empezar tu propio molde? Me encantaría que me cuentes cómo te fue con tu primer trazado, si encontraste dificultades en la copa o en la banda, o si el resultado te sorprendió. Te leo en los comentarios.
Si sentís que necesitás una guía más detallada, con moldes ya graduados en varios talles y el paso a paso filmado en tela real (incluyendo cómo transformar este molde base en distintos diseños de corpiño), te invito a conocer La Fórmula del Corpiño Ideal, el curso donde te acompaño en todo este proceso desde cero hasta la prenda terminada. Quiero hacer el curso!
Y si ya tenés ganas de ver este molde base aplicado a un diseño concreto, te recomiendo pasar por el tutorial de Corpiño Molly, donde vas a ver esta misma lógica de moldería llevada a un modelo terminado. También te va a servir muchísimo entender qué tela usar según el modelo que elijas: te dejo la nota sobre telas para lencería para que la tela no te arruine un molde bien hecho.
Y si querés seguir profundizando en moldería y lencería con contenido nuevo cada semana, suscribite a nuestra newsletter y descargá gratis la guía de medidas paso a paso que uso en mis propias clases —así la tenés siempre a mano cuando te sientes a trazar.
Mirá el paso a paso en video 🎥
Preguntas frecuentes sobre el molde de corpiño a medida
¿Necesito saber moldería avanzada para hacer mi propio molde de corpiño?
No, no hace falta experiencia previa. Lo que sí necesitás es tomarte el tiempo de aprender la lógica básica (medidas, vértice de busto, pinzas) y tener paciencia para hacer pruebas en muselina antes de cortar la tela definitiva. Es un proceso de precisión, pero totalmente accesible si vas paso a paso.
¿Qué tela conviene usar para probar el molde antes de cortar la definitiva?
Se recomienda usar una tela plana económica y de comportamiento similar a la definitiva en cuanto a peso y caída (muselina, popelina, o retazos que ya tengas). La idea es poder ver los ajustes de copa y contorno sin arriesgar la tela final, que suele ser más costosa.
¿Cuál es la diferencia entre el molde de corpiño y el molde base de cuerpo?
El molde base de cuerpo (o “molde base de busto”) es una estructura más general que sirve para blusas, vestidos y todo tipo de prendas superiores. El molde de corpiño es una derivación específica, adaptada a las necesidades de sostén y ajuste íntimo de la lencería, con piezas de copa y banda propias que no están en un molde base general.
¿Cada cuánto tengo que rehacer mi molde de corpiño?
En principio, un molde bien hecho a tu medida te sirve por mucho tiempo, salvo que tu contorno de busto o debajo de busto cambien de forma notoria (por ejemplo, después de un embarazo o un cambio de peso significativo). Es buena práctica volver a chequear tus medidas una vez al año o cuando notes que un corpiño ya hecho con tu molde empieza a quedarte distinto.
